Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Строительство каркасного дома своими руками потребует знаний и навыков в общестроительных работах. Однако если четко придерживаться инструкции, это можно сделать без особых трудностей. Главное, чтобы под рукой имелось все необходимое. Каркасный дом можно выстроить за один сезон. Достаточно одного-двух помощников. Все материалы есть в свободной продаже, а значит, что уже через месяц-другой у вас будет собственное комфортабельное жилье. А чтобы все сделать правильно, пользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

1. Быстротой реализации опорной несущей части.
2. Минимальным количеством земельных работ.
3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

1. Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела.
2. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику.
3. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией.
4. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации.
5. Заливка бетонной смеси. Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась.
6. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д.

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной. Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия. На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида. Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие.

Каркасные стены

Раскраивать брусья по размерам можно непосредственно на стройплощадке. Для этого потребуется пила, ножовка, болгарка, измерительные принадлежности (рулетка, линейка), угольник. Иногда люди приобретают готовые комплектующие. Тогда технология строительства каркасного дома сводится к обычной сборке согласно чертежам. Собирать конструкцию можно на поверхности земли или на полу, а затем ставить ее вертикально и раскреплять способом, указанным в руководстве по монтажу.

Способы сборки каркаса

Технологически процесс может быть:

1. Классическим. Монтируются стойки, ригели, укосины. Утепляются стены, монтируется обшивка.
2. «Канадская платформа». Перед установкой в проектное положение конструктив монтируется на полу.
3. Из СИВ-панелей. На площадку привозят готовые стеновые панели, которые кремятся болтами, швы заделывают полиуретаном.
4. Германская технология «фахверк». Такая схема дома из досок предполагает, что они сами являются декоративными элементами отделки.
5. Шведская технология. Монтируют два обрешетки. Одна заполняется термоизоляционным материалом, вторая служит тоннелем для прокладки коммуникационных линий.

Тем, кто интересуется, как сделать каркасный дом своими руками, необходимо учитывать, что без подъемных приспособлений и техники строительство можно реализовать только по классической технологии. Самому построить щитовой дом своими руками сложно. Нужен как минимум один помощник, так как часть конструкций придется монтировать на высоте.

Установка и сечение стоек

Каркас дома собирается из вертикальных опорных стоек. Пошаговый инструктаж по технологии построики выглядит так:

1. На черновом полу размечают места для будущего монтажа. Чтобы собрать одноэтажный каркасный дом, опоры ставят с шагом в 0,6 метров. Для двухуровневых построек этот параметр будет равен 0,4 м.
2. При расчете сечения учитывают несущую способность и проектную нагрузку. Брусья минимум 50х50 мм нарезают по длине согласно чертежам. Для этого используется хорошо просушенная и выдержанная береза.
3. Черновой крепеж – укосины. При постановке стоек каждую проверяют по уровню, чтобы опоры были абсолютно вертикальными. Проверяют целостность бруса, отсутствие гнили, очагов поражения паразитами.
4. Соединяют полученную конструкцию верхней перевязкой. Устанавливают промежуточные элементы. Оконные проемы усиливают, поставив доску «на ребро». Тогда после защемления она не прогнется.
5. Укрепляют каркас укосинами из доски 100х25 или 150х25, врезанныой в верхнюю и нижнюю обвязку. Используют стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки.
6. Дополнительное усиление не потребуется, если остов будет обшиваться жестким листом ОСП, многослойной фанерой. Тогда после укладки базальтовой ваты стены обшиваются без дополнительного укрепления.

При монтаже стен каркасника (наружных) используют сечение 150х50 мм, 200х50 мм. Для устройства внутренних облегченных перегородок, которые не являются несущими, пользуются брусом 100х50 мм. Этих габаритов достаточно, чтобы выдерживать нагрузку от двухуровневого строения без нарушения геометрии. Делать стены слишком толстыми нецелесообразно. Это увеличит массу здания, и приведет к перерасходу утеплителя, что увеличит смету.

Укосины или раскосы

Укосина или раскос может быть стационарным, который останется и будет зашит под обшивку, или временным, когда необходим для удержания до установки обвязки. При производстве работ пользуются не только пошаговой инструкцией каркасного строительства, но и рекомендациями специалистов:

1. Оптимальный угол наклона – от 40 до 60 градусов относительно вертикальной оси опоры.
2. По толщине укосина не должна превышать ¼ сечения раскрепляемой опоры.
3. Чтобы избежать ослабления узла при усыхании, при монтаже используется только технология врезки.
4. Укосины врезаются заподлицо стойкам, обвязкам и перемычкам, чтобы листы облицовки крепились к остову конструкции.
5. Используют минимум по одному раскосу с каждой стороны на каждом стеновом пролете.

Как правильно закрепить укосины? Простыми гвоздями, вбитыми молотком или саморезами, вкрученными шуруповертом. Если по углам вместо досок вмонтировать фрагменты листа ОСП-312, жесткости будет достаточно.

Углы каркасного дома

При установке каркасных стен крайне важно правильно скрепить их в углах. Это нужно для дополнительной жесткости и сохранения геометрии. Древесина обладает большей тепловодностью, чем минвата, и поэтому важно правильно смонтировать углы каркасника. Чтобы увеличить теплосборежение, необходимо на выбор:

1. Усилить стык из двух стоек специальным отделочным профилем (уголком).
2. К крайней стойке прибить уголок и заполнить образовавшуюся полость утеплителем.
3. Предусмотреть «закрытый угол». Это конструкция из досок в форме буквы «П».
4. Собрать угловой узел из трех стоек, что является наилучшим способом сохранить тепло.

Самые простые способы монтажа – первые два. Но в этом случае образуется щель, которую необходимо тщательно законопатить. В противном случае в комнате будет постоянный сквозняк. Поэтому крайне важно идеально подогнать детали, чтобы зазоров не было в принципе.

Перекрытие

Принципиально при строительстве дома технология устройства перекрытия схожа с процессом монтажа пола. Поставленные «на ребро» доски, закрепленные в верхней обвязке, служат балками. Также применяется деревянный двутавр, брус или кругляк, обрезанный с боков. При расчете сечения важно придерживаться правила, гласящего, что оно равно 1/20 или 1/25 величины пролетов. Иными словами для помещения 6х4 метра размеры несущих балок должно быть 20 см. При этом они монтируются на расстоянии 60-80 сантиметров.

Если используется брус, разрешается увеличить шаг до 1000 мм. по продольным осям. Лучше, если все элементы монтируются заподлицо. Тогда обеспечивается максимальная жесткость каркаса. Для крепежа используют металлические оцинкованные или алюминиевые кронштейны. Тип монтажа – встык с обвязкой. Правильность размещения проверяется электронным нивелиром или жидкостным уровнем. Пошагово, когда строится деревянный домик, процедура монтажа перекрытия выглядит так:

1. По периметру здания устанавливается лобовая доска сечением 50 на 200 мм.
2. Вдоль комнаты монтируется продольная балка посредине площади помещения.
3. С шагом в 60 см укладывают лаги, которые в торец стыкуются в лобовой доске.
4. Все соединения скрепляются воедино кронштейнами и гвоздями (саморезы нежелательны).

Когда габариты помещения превышают 6 метров. В качестве продольной балки используют клееный брус. Он более устойчив к изгибу под действием поперечных нагрузок.

Стропильная система и кровельный материал

Поэтапно монтаж лаг, стропил и кровельного пирога выглядит так:

1. Закрепляются торцевые опоры для конька и стропил. Заранее выпиливают паз для сочленения с лобовой доской.
2. Между крайними элементами натягивают шнурок, служащий ориентиром для постановки средних коньковых конструкций.
3. Конек – это брус 50х200 мм. Его нужно состыковать над опорной конструкцией, чтобы не произошло искривление.
4. Наносят разметку для определения мест монтажа элементов стропильной несущей конструкции.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Организовывают дополнительное усиление посредством установки опор под наклонные балки, ветровой ригель, стропильные «ноги».
7. Набивают или привинчивают карнизную планку.
8. Прокладывают пароотводящую пленку полосами внахлест по 15-20 сантиметров.
9. Монтируют брусок контробрешетки сечения 40х50 мм, по нему – доску обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см, что соответствует длине волны металлочерепицы.

Сначала к карнизным планкам прикрепляют крюки для крепления водостоков. 4 листа металлопрофиля укладывают без закрепления. Прикручивают их после того, как выровняют все стыки. В среднем для этого потребуется до 10 саморезов на каждые 2 кв.м. Теперь можно поставить коньковые накладки.

Утепление

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.